L'Iguane vert est exploité depuis longtemps: d'abord pour l'alimentation des Sud-américains puis comme animal de compagnie aux Etats Unis (troisième animal de compagnie après le chien et le chat). La chasse excessive et la capture à des fins commerciales a fait en sorte que l'espèce soit menacée. Elle est effectivement listée dans le CITES qui détermine à différents degrés les espèces à risque élevé de disparition. Si vous achetez un Iguane, il est donc important de réclamer une facture avec un numéro de CITES, faute de quoi vous pourrez avoir des problèmes avec la douane car sans preuve, il pourrait s'agir d'un animal de contrebande.
Aujourd'hui, les iguanes adultes sont prélevés à même la forêt tropicale et gardés dans des fermes d'élevage en Amérique du Sud. Après plusieurs génération en captivité, les jeunes iguanes ne sont plus considérés comme sauvages et peuvent être exportés. Ce sont donc ceux-ci qui se retrouvent dans nos animaleries.
Points à considérer avant de procéder à
l'achat d'un iguane.
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Un Iguane peut atteindre plus de 2 mètres dans la nature, en
terrarium, il n'excéde pas 1.2 mètre, ce qui est déjà
une belle taille... même si les deux tiers sont occupés par
la queues: Il faudra prévoir une pièce qui lui soit réservée
ou l'installation d'un vivarium adéquat pour le loger confortablement.
Le but n'est pas de décourager l'achat d'un iguane, bien au contraire.
L'Iguane est une créature vivante exigeante. Le fait que l'iguane
soit abordable n'aide en rien car bien souvent, l'investissement relié
à un équipement adéquat dépasse largement celui
du spécimen. Pourquoi dépenser 1000 Francs de vétérinaire
ou d'installation pour un iguane qui n'en a coûté que 300
? La réponse est simple : parce que le propriétaire est responsable
de la vie de l'iguane et que s'il n'est pas prêt à faire des
sacrifices, il est plus sage de ne pas en acheter.
Pour avoir travaillé dans un aquarium professionnel avec un crocodile de plus de 2 mètres, je sais à quel point il faut de la place à ce genre d'animal. L'inconvéniant du crocodile sur l'iguane, c'est que ce dernier ne vous laisse pas forcément entrer dans la pièce qui lui sert de logement car il la considère comme son territoire, et un croco qui charge... Il est important de comprendre que les informations qui seront discutées sont toutes nécessaire à la bonne santé de l'iguane. Sa longévité était estimée jusqu'à tout récemment à environ une dizaine d'année. De nouvelles recherches sur le sujet étant maintenant disponibles, Il n'est pas rare de voir des individus dépasser la vingtaine. |
Garde en captivité
Pour les juvéniles, il n'y a pas vraiment de problème. Un aquarium de 1 mètre peut très bien faire l'affaire pour débuter. Comme les iguanes sont arboricoles, il est nécessaire de placer une branche ou deux dans le terrarium pour qu'il puisse s'y reposer. Pour le fond, il y deux possibilités. Toutes formes de substrat sont à proscrire. Il peut-être mortel pour l'iguane d'ingérer quoi que ce soit qui ne soit pas digestible. On peut donc utiliser de vieux journaux ou du tapis gazon pour un coup d'oeil plus esthétique. Il est important d'avoir un grand bac d'eau à une extrémité car l'Iguane aime l'humidité et pourra s'y baigner à l'occasion si le bac est assez grand. Les deux derniers éléments sont une source de chaleur et de rayon ultra-violet (UVB). Afin d'avoir une température adéquate, Il est déconseillé d'utiliser une pierre chauffante pour une simple et bonne raison, la chaleur n'est pas distribuée uniformément. Comme les reptiles en générale n'on pas une sensation thermique rapide (prennent du temps à sentir la chaleur) ils peuvent donc se brûler si la température est trop élevée avant de s'en rendre compte. Il existe maintenant sur le marché une plaque chauffante qui ne se place pas dans l'aquarium mais sous celui-ci. J'utilise personnellement une lampe placée au-dessus de l'aquarium à une extrémité et je contrôle avec un thermomètre la température directement sous la lampe. Cette température doit tourner autour de 28°C. Comme la lampe est placée à un bout de l'aquarium et de préférence au-dessus des branches sur lesquelles l'iguane peut se reposer, il se formera un gradient de température dans l'aquarium et l'iguane pourra choisir celle qui lui convient. Pour être sûr d'avoir le bon gradient, un autre thermomètre peut être placé à l'autre extrémité. Il doit indiquer une température près de celle de la pièce soit 20°C. En suivant ces consignes, le petit iguane sera confortable et en bonne santé.
La croissance
Bien entendu, avec le temps, petit iguane deviendra grand et l'aquarium initial ne sera plus adéquat. Comme il peut être dispendieux de se procurer un plus aquarium qui sera de toute façon dépassée dans un an ou deux, il est peut-être préférable de prévoir la méthode qui sera utilisée pour hébergée votre iguane. À mon avis, deux options se présentent. Toutes deux ont des avantages et des inconvénients. La première est de construire sur mesure un vivarium qui sera prêt à recevoir un iguane adulte. Même si celui que l'on a pourra sembler s'y perdre, il n'en sera que plus heureux et l'installation pourra demeurer pour la vie de l'iguane. La seconde alternative sera de réserver une pièce complète pour notre protégé. De cette façon on pourra éviter les coûts exorbitants de construction d'un vivarium géant mais on doit sacrifier une pièce. Le vivarium malgré son coût élevé permet d'éviter de prendre toute une pièce pour l'iguane. Il est donc possible avec un vivarium, de placer autre chose dans la pièce que simplement des branches et du papier journal sur le plancher. Il s'agit de déterminer qu'elle est la solution idéale pour l'iguane et son propriétaire. Que ce soit un vivarium ou la monopolisation d'une pièce, le gradient de température doit être respecté. Le plus simple est de placer hors de porté ou protégé par un grillage, une lampe chauffante placée près d'une branche principale sur laquelle l'iguane viendra se faire chauffer.
L'alimentation
Ce thème a probablement été le plus controversé. Au début, on pensait que les iguanes étaient carnivores. Les éleveurs d'Amazonie les nourrissaient principalement avec de la viande animale. Ils étaient ainsi abattus vers l'âge de quatre ans après avoir atteint leur taille adulte. Lorsque le marché des animaux familiers s'est développé pour cette espèce, on s'est rendu compte que les iguanes mourraient de carences alimentaires vers l'âge de 6 à 7 ans. Il a donc été établit que le régime alimentaire devait sans doute être omnivore. Un régime principalement insectivore pour les juvéniles et un régime principalement végétarien pour les adultes. La longévité s'est alors accrue à 12 ans.
Aujourd'hui il est clairement établit que l'alimentation des iguanes ne doit en aucun cas comporter des protéines animales, seulement végétales. Que ce soit un jeune ou un adulte, l'iguane est exclusivement végétarien. Le mien ignore la consigne: il préfère les vers de farine à la salade. En effet, mon iguane vit avec 3 dragons d'eau (mais si c'est possible) et je laisse dans le terrarium nourriture pour les physignatus (vers de farine) et pour l'iguane (fruits, végétaux): sans hésiter, il va sur les vers de farine... il est vrai que les jeunes iguanes ne sont pas nécessairement herbivores tandis que les adultes le deviennent.
Et maintenant une petite traduction d'un autre article sur l'entretien
de l'iguane:
Les iguanes sont les reptiles les plus populaires: ils peuvent vivre une quinzaine d'années et peuvent atteindre 6 pieds pour les mâles et 4 pour les femelles.
Habitat
Le plus populaire est l'aquarium en verre où il est facile de
contrôler température et humidité... mais vu la taille
des iguanes, il est préférable de construire son propre terrarium.
Le terrarium doit faire le double de la longueur de l'animal et sa largeur.
Le substrat peut être un tapis ou une litière pour lapins
mais éviter les gravillons et le sable. De même, ne pas mettre
de plantes artificielles, l'iguane risque d'essayer de le manger. Prévoyez
des branches et des abris.
Temperature
La régulation de la température est importante pour la digestion, la croissance, la reproduction et le bon fonctionnement du système immunitaire. Les iguanes régulent eux-même leur température en s'approchant des sources de chaleur. Evitez les roches chauffantes où ils peuvent se brûler... préférez une lampe infrarouge avec une photopériode de 12 heures. Les iguanes nécessitent aussi des rayons UV pour absorber convenablement leur calcium: pour celà il existe des tubes fluorescents pour reptiles (attention: le verre et le plastique arrêtent les UV).
Alimentation
LES IGUANES SONT VEGETARIENS!! Le régime alimentaire doit se composer de 70% de feuilles vertes et de 30% de fruits (aussi diversifié que possible).
Parasites et maladies
Les iguanes sont les hôtes naturels des Salmonelles, qui sont
dangereuses pour les personnes immunodéprimées. Il est conséllé
de nettoyer régulièrement le terrarium à l'eau savonneuse
pour désinfecter.
Les vitamines D
INTRODUCTION :
Les vitamines sont des molécules indispensables en très faible quantité à la vie d'un être vivant qui est incapable de les synthétiser par lui même.
La vitamine D n'est donc pas véritablement
une vitamine pour les reptiles (ou pour l'homme) car elle peut être
photosynthétiser (=synthétisée sous l'action de la
lumière) au niveau cutané.
Par contre elle est bien une vitamine pour les lézards qui ne
reçoivent pas un rayonnement efficace (en qualité et en quantité).
Ce qui est, par exemple, le cas de la plupart des reptiles élevés
en terrarium.
La vitamine D fait partie des vitamines liposolubles.
Il existe plusieurs vitamines D, les plus importantes étant
la vitamine D2 ou ergocalciférol et la vitamine D3 ou cholécalciférol.
La première (D2) est d'origine végétale, la seconde
(D3) étant d'origine animale.
Selon les espèces, l'une ou l'autre (D2 ou D3) est plus active.
Pour l'homme, les deux possèdent une activité sensiblement
identique alors que chez le poulet la vitamine D3 est beaucoup plus efficace
que la D2.
Ces molécules sont stables si on les conserve à l'abri
de la lumière, en atmosphère pauvre en oxygène et
à des températures inférieures à 38°C.
Une carence en vitamine D peut entraîner
divers troubles:
Rachitisme, ostéomalacie (ramollissement des os) qui sont directement
liés à l'abaissement de la calcémie et de la phosphatémie.
On suppose qu'elle entraîne directement ou indirectement (par
son action sur le métabolisme phosphocalcique) des troubles de la
fonction musculaire, de la croissance et des fonctions de reproduction.
L'apport de cette vitamine est donc essentiel:
- chez les individus qui ont un régime pauvre en calcium et/ou
en phosphore,
- chez les individus dont le ratio Ca/P de la ration alimentaire n'est
pas compris entre 1 et 2 (entre ces limites, l'absorption intestinale du
calcium et sa fixation sur les os est pratiquement indépendante
de la présence de vitamine D).
Les femelles en période de ponte et les individus en croissance
sont les plus sensibles à une carence.
Une hypervitaminose D amène des troubles
tout aussi graves:
L'ingestion excessive entraîne une fragilité osseuse (risque
de fracture) et la calcification des tissus mous (dépôt de
calcium dans les reins, les vaisseaux sanguins, les articulations).
L'hypervitaminose D est due à un apport excédentaire en
vitamine, soit chronique comme pour les autres vitamines, soit ponctuel.
En effet, à la différence des vitamines hydrosolubles, cette
vitamine liposoluble s'intègre à la phase lipidique de la
plupart des tissus de l'organisme ce qui empêche son élimination
dans les urines lorsque elle est administrée à trop forte
dose.
Cette vitamine est donc naturellement stockée dans l'organisme
qui possède une réserve. Le traitement d'une avitaminose
D peut donc être fait par une courte cure qui va reformer le stock.
La vitamine A semble être un bon agent de protection contre l'hypervitaminose
D.
DES REPTILES NON CARENCES :
Pour avoir des animaux non carencés en vitamine D, il y a plusieurs
solutions:
- leur proposer une nourriture globalement équilibrée
- leur permettre de photosynthétiser le cholécalciférol
- adjoindre des vitamines à leur menu.
Le cholestérol est transformé par une déshydrogénase
(enzyme), en 7-déhydrocholestérol qui est alors transformé
sous l'action du rayonnement UVB en provitamine D3, rapidement isomérisée
en cholécalciférol. Cette dernière réaction
est dépendante de la température cutanée (catalysation
de la réaction).
La synthèse du cholécalciférol (vitamine D3) est
donc dépendante de plusieurs conditions : d'une part l'illumination
par un rayonnement adapté qualitativement et quantitativement,
et de l'autre par une température cutanée élevée.
Pour satisfaire ces exigences, il est possible de disposer de sources lumineuses.
Il existe deux catégories de sources lumineuses que l'on peut
utiliser : le soleil et les sources lumineuses artificielles.
Le rayonnement solaire direct non filtré (attention, certains verres filtrent une grande partie des UVB (terrarium, fenêtre)) est la meilleur source puisqu'elle contient les radiations nécessaires en grande quantité. Le problème est qu'elle n'est pas très souple d'utilisation (diminution en hiver, en ville (pollution)).
Les sources lumineuses artificielles ne permettent
pas pour la plupart d'obtenir des radiations photoactives à un niveau
d'énergie suffisant.
- Les sources habituellement utilisées pour
l'éclairage domestique (sources à incandescences (normale
ou halogène), tubes fluorescents) possèdent un spectre d'émission
qui commence au-dessus de la limite supérieure des UVB. Elles ont
donc une émission totalement dépourvues des radiations photoactives.
- Les tubes fluorescents dits à spectre complet,
comme les sources précédentes, ne dispensent aucune
énergie dans la gamme des rayonnements photoactifs.
- Les tubes fluorescents à lumière
noire (type BLB ou TFWN) ou actinique (type TL/05, BL ou TFA) émettent
essentiellement dans l'UVA, les radiations actives sont très faiblement
représentées.
- Les tubes fluorescents spéciaux pour l'élevage
des reptiles: ce sont ceux qui présentent le plus de rayonnement
dans l'UVB, mais étant donné le type de spectre d'émission
de ces tubes, on peut dire que comme pour les tubes précédents,
la quantité de radiations de longueur d'onde inférieure à
300nm est négligeable (elles fournissent plus d'UVB, mais pas dans
les longueurs d'ondes les plus efficaces).
- Certaines sources à décharge (lampe
au mercure, lampe au xénon...) possèdent des caractéristiques
très favorables (émission entre 290 et 310 nm fortement représentées
énergétiquement). Leur prix de revient et les contraintes
d'utilisation (protection de l'utilisateur vis à vis des radiations
très dangereuses) en empèchent l'utilisation courante.
- Certains tubes fluorescents (type TL/12) émettent
une partie importante de leur énergie dans les parties bassent de
l'UVB, mais leur utilisation nécessite de filtrer la petite quantité
d'UVC qui est aussi émise. De plus, le filtre doit être changé
régulièrement pour que son action reste efficace.
Il existe aussi des tubes fluorescent, utilisés en photothérapie,
dont le spectre d'emission s'étend dans l'UVB. Il est peu probable
que ces tubes soient en vente libre à cause de leur caractère
dangereux...
Pour toutes ces sources, le temps d'illumination nécessaire est
fonction :
- de la puissance du rayonnement émis entre 280 et 310nm (à
une certaine distance de la source),
- de la distance séparant l'animal de la source, la puissance
diminuant selon le carré de la distance,
- des besoins spécifiques de l'animal, celui-ci contrôlant
son temps d'exposition (toute la surface du terrarium ne doit pas être
irradiée).
Comme il a été dit précédemment, la réalisation
du processus aboutissant à la formation de vitamine D nécessite
que la température cutanée de l'animal soit élevée.
Si la source d'UVB n'est pas assez puissante pour suffisament chauffer
la peau du reptile (c'est le cas d'un tube fluorescent 18W), il faut la
coupler à une source infra-rouge (IR) relativement puissante comme
par exemple une lampe à incandescence 100W avec réflecteur.
Malgré tous ces problèmes de mise en place, la voie d'apport
endogène qu'est l'irradiation semble le meilleur moyen d'éviter
les carences et l'hypervitaminose. En effet, il existe un mécanisme
régulateur qui, lorsque l'expositions au soleil est excessive, détermine
la photoisomérisation de la pré-D3 en deux composés
inactifs (le lumistérol et le tachystérol). Il n'y a donc
pas de risque d'hypervitaminose.
Il faut toutefois rester très prudent quand
on supplémente la nourriture en vitamine D ; en effet, le surdosage
présente un réel danger pour la santé des animaux.